Облепиха крушевидная

Когда облепиху крушиновидную стали вводить в культуру?

В Сибири облепиху местное население собирало давно, в многочисленных зарослях вдоль рек. В начале прошлого века Санкт-Петербургский ботанический сад начал распространять облепиху. В конце XIX веке она уже начала появляться в Подмосковье и под Санкт-Петербургом. Но практически облепиху стали размножать в середине нынешнего века, после установления медиками ценности ее ягод как лечебного средства и в особенности после появления первых сортов, выведенных в НИИ Садоводства Сибири, в ботаническом саду Московского Университета и в Нижегородском СХИ. В последние же годы облепиха начинает быстро распространяться и среди садоводов-любителей.

облепиха

В чем ценность облепихи?

Еще в Древней Греции широко использовалось кормление больных и шелудивых лошадей листьями облепихи. После чего те становились упитанными, здоровыми с лоснящейся шкурой. Не случайно отсюда и латинское название облепихи Hippophae rhamnoides L., что в переводе означает "лошадиная ягода".

В Китае сейчас облепиха стала необыкновенно популярной культурой. Площади облепихи здесь увеличились с 10 тыс. га до 1 млн. га. Семена ее высевали с самолетов. Благодаря этому все склоны гор были засеяны облепихой, которая предохраняет их от смыва плодородной почвы, водной и ветровой эрозии. В горах Тибета на высоте до 3000 м над уровнем моря пасут овец в зарослях облепихи тибетской, бесколючего кустарника до 30 см высотой с мягкими листьями.

Облепиха — поливитаминная культура. Плоды содержат 3—8% облепихового масла, 2—3% Сахаров, 1—4% органических кислот, 200—400 мг на 100 г сырой массы витамина С, до 250 мг Р-активных веществ, 11 мг каротина, до 18 мг витамина Е, 0,35 мг витамина В1, 0,3 мг витамина В2, В6 (0,79 мг), РР (1 мг) и К (1,5 мг). Содержание микроэлементов составляет (мг на 100 г сырой массы): калия до 220 мг, кальция до 16 мг, магния 12 мг, фосфора 17 мг, железа до 14 мг, в меньшем количестве встречаются цинк, медь, алюминий, титан, марганец, кремний.

Лекарственная ценность плодов — в предупреждении и профилактике атерослероза, сердечно-сосудистых болезней, желудочно-кишечных, усиление работоспособности и общего тонуса организма, повышении его сопротивляемости к различным болезням.

Облепиховое масло — чудодейственное средство при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, фурункулов, гнойничков, чешуйчатого лишая, болезни Дарье, язвенной волчанки, ожогов, обморожений, пролежней и др. Облепиховое масло добывают из мякоти (до 9%), оно оранжевого цвета и богаче по составу масла из семян (до 12%), которое желтоватого цвета. В облепиховом масле из мякоти содержатся (мг на 100 г): каротиноиды (240 мг), витамин Е (до 160 мг), витамин К (до 5 мг), витамины В1, В2, стерины (0,3—2,6%), линолевая и линоленовая кислоты и др.

В народной медицине облепиховое масло принимают внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды при авитаминозах (цинге, "куриной" слепоте), язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Семена облепихи являются легким слабительным.

Содержащиеся в плодах облепихи: янтарная кислота ослабляет и предохраняет от токсического действия отдельных синтетических лекарственных средств и радиации; бетаин — лечит язву и снижает уровень холестерина в крови; гиппофаин — рассасывает различные опухоли, предупреждает рак; кумарины — расширяют сердечные сосуды и предохраняют от инфаркта; токоферолы — являются профилактическим средством сердечно-сосудистых болезней и нервных расстройств, усиливают половую активность.

В листьях облепихи найдены тритерпены, стерины, флавоноиды, урсуловая и олеиновая кислоты, таниды, спирт квебрахит. Листья используют для лечения кожных болезней, ревматизма, желудочно-кишечных болезней. Свежие листья в виде кашицы как компресс прикладывают к больным местам при ревматизме.

В коре облепихи обнаружено противоопухолевое вещество 5-окситриптамин. Спиртовой экстракт коры обладает аналогичными свойствами.

Пыльца облепихи применяется при кожных заболеваниях, в качестве детской присыпки при опрелостях и покраснениях кожи. Обладает подсушивающим эффектом.

Каковы особенности биологии облепихи

Облепиха — двудомное растение из семейства Eleagnaceae (лоховые),рода Hippophae (облепиха).Одни ее растения являются мужскими, имеют тычиночные цветки и дают пыльцу, но не образуют ягод; другие — женскими, цветки которых пестичные, после опыления завязывают ягоды. Это многолетний кустарник с поверхностной корневой системой с вздутиями-клубеньками, в которых живут азотфиксирующие бактерии, усваивающие азот, как и бобовые. Корни облепихи нежные, ломкие.

При цветении мужского дерева крупные почки, наполненные пыльцой, лопаются и. облако коричневой пыльцы летит и опыляет пестики на женских растениях. Воздух насыщен невидимыми глазу многочисленными микроскопическими пыльцевыми зернами. Обычно цветение продолжается 1—3 дня.

Листья у облепихи зеленовато-серебристые, ланцетные, узкие. Побеги различной окраски с колючками, количество и величина их изменяется в зависимости от сорта. Плоды желтого, оранжевого или красного цвета, плотно облепливающие двухлетние побеги (приросты прошлого года), где отмечается основное плодоношение (отсюда и название "облепиха").

Из корней вырастают побеги корневой поросли. Поэтому в природе облепиха встречается обычно в виде непролазных зарослей, тянущихся на многие километры вдоль рек, обычно на легких супесях, песчаных косах, дюнах.

Как отличить мужское дерево от женского?

У мужских растений почки весной очень крупные в 3—4 раза крупнее женских. Поэтому весной легко распознать саженцы, отличить их. Отличают мужские от женских по наличию или отсутствию ягод. Летом на женских растениях созревают ягоды, а на мужских ягод нет. Правда, иногда на мужских растениях могут появиться единичные ягоды.

Как относится облепиха к условиям произрастания и где еелучше посадить?

Облепиха — светолюбивое растение. Поэтому при определении места посадки для нее в первую очередь необходимо руководствоваться выбором только хорошо освещенного участка, стараясь исключить затенение.

По отношению к воде корневая система облепихи предъявляет высокие требования, не случайно поэтому облепиха любит селиться вдоль ручьев, рек, в участках поймы. Надземная часть облепихи — засухоустойчива. Но переувлажнение, заплывающие почвы, заболоченные непригодны для облепихи.

Самые лучшие почвы для облепихи — легкие. Это супесчаные и легко суглинистые, воздухопроницаемые плодородные почвы, богатые органическим веществом: Уровень рН должен быть в пределах 5,5—6,5.

Облепиха — морозостойкое растение. В Сибири она выдерживает морозы до -50 без ощутимых последствий для урожая.

Частые оттепели негативно влияют на зимостойкость растений. Особенно отрицательно действуют резкие колебания температуры на почки мужских растений, которые часто подмерзают.

Корневая система облепихи также сильно страдает от оттепелей. В теплые и снежные зимы происходит выпревание корней. *

Для облепихи очень хорошо подходит юго-западный склон с близким залеганием грунтовых вод или рядом расположенным водоемом для полива. Однако важно помнить, что эта культура не выносит застойного увлажнения.

Как размножить облепиху одревесневшими черенками?

Участок для этой цели готовят заранее. На 1 м2 вносят 30 г простого суперфосфата, 20 г сернокислого калия, 2 ведра перегноя, 1 ведро торфа, 300—500 г древесной золы. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты, делают гряды высотой около 20 см для лучшего прогрева и аэрации.

Зимой или рано весной нарезают однолетние побеги, которые хранят в снегу или в подвале в мокром песке. Перед посадкой нарезают черенки длиной около 20 см, ставят их в воду комнатной температуры, оставляя на поверхности 2—3 почки, и держат в течение 5—6 дней до набухания почек. Необходимо, чтобы вода не застаивалась, поэтому ее часто меняют.

Затем черенки высаживают на подготовленные гряды, аналогично как сажают черенки смородины черной, на расстоянии между черенками 2—3 см, а между рядами 30 см. После чего рядки сразу же мульчируют, укрывают торфом, опилками слоем 2—3 см. К осени из черенков вырастают саженцы. Самые лучшие для посадки — толстые черенки, взятые с молодых растений и желательно со срединной части побега.

Уход прост. Регулярные поливы, рыхления и прополки. Вполне достаточно — один—два раза в неделю. Когда молодые однолетние приросты достигнут высоты 15—20 см, проводят первое окучивание, во второй половине лета — второе. Необходимы две подкормки азотными удобрениями (аммиачная селитра или мочевина — 15—20 г на 1 м2) в середине мая и начале июля.

Как размножать облепиху корневыми отпрысками?

В конце апреля начале мая выбранные корневые отпрыски окучивают землей на высоту 10—15 см с целью стимулирования образования придаточных корней. Спустя месяц проводят повторное окучивание. В случае необходимости почву вокруг отпрыска поливают, поддерживая ее во влажном состоянии.

К осени получается отличный саженец с хорошей корневой системой, так как на окучиваемой части стволика разовьется мочка корней. Торф дают как корнеобразователь в момент окучивания.

Как выбрать саженец облепихи для посадки?

Это должны быть однолетки (можно и двухлетки). Чем раньше мы посадим, тем раньше мы начнем формировать крону, тем быстрее растение приживется.

Саженец должен иметь 1—2 побега высотой не менее 50 см, толстые стволики не менее 8 мм в диаметре, с 3—4 скелетными проводящими корнями длиной не менее 20 см с возможно большим числом (3—4) клубеньков азотфиксирующих бактерий и хорошей мочкой обрастающих (всасывающих) корешков.

Какой лучше срок для посадки облепихи?

Весенний, во второй половине апреля, как только слегка подсохнет почва и можно будет ее копать лопатой.

Иногда практикуют посадку во второй половине октября.

Как подготовить почву и правильно посадить облепиху?

Как и под любую культуру почву под облепиху перекапывают с тщательной выборкой всех корневищ многолетних сорняков. Это накладно, требует больших усилий садовода, но наиболее эффективный способ борьбы с сорняками и гарантия чистоты вашего участка в будущем.

Удобнее и лучше всего сажать облепиху в ямы. Копают ямы глубиной и шириной полметра. Верхний плодородный слой при выкопке кладут в одну сторону, а нижний — неплодородный — в другую (потом его разбрасывают вокруг). В кучку плодородного верхнего почвенного горизонта добавляют 10—12 кг перегноя или торфонавозного компоста, 40 г двойного суперфосфата, 30 г сульфата калия, можно 300—400 г древесной золы (собирают черные угли на местах костров). Если почва тяжелая, то перемешивают 1 ведро песка, 1 ведро торфа с верхним почвенным горизонтом, добавляя ведро перегноя на дно ямы, для легкого дренажа бросают толстые ветки крест-накрест.

Саженец сажают на 5—6 см глубже с тем, чтобы на загубленной части стволика образовались придаточные корешки — дополнительная корневая система, что в дальнейшем позволяет получить более мощное развитие растений и высокий урожай.

Техника посадки облепихи такая же, как и других растений. На насыпанный в яме холмик ставят саженец, аккуратно расправляя корни. После каждого броска лопаты растение потряхивают, тем самым способствуют равномерному распределению почвы и просыпанию ее к корням, более плотному прилеганию. Затем осторожно уплотняют почву вокруг стволика ногами, вновь бросают почву, засыпая полностью яму, а вокруг стволика делают обваловку в диаметре около 50 см и высотой до 5 см. Затем обрезают надземную систему, оставляя 5-сантиметровые пеньки. Поливают ведро воды на яму. После чего сразу же мульчируют почву, покрывая ее 3-сантиметровым слоем перегноя, торфа или сухой земли.

Какие сорта облепихи рекомендуются?

Хороший урожай дают растения облепихи сортов.

Лучшие, стабильно и ежегодно плодоносящие у нас — это сорта селекции ботанического сада МГУ (Подарок саду, Ботаническая, Трофимовская, Нивелена, Отрадная), а также сорта селекции В.А.Фефелова из Нижегородского СХИ. Все эти сорта получены на основе прибалтийского экотипа облепихи и прекрасно чувствуют себя в наших условиях.

Ботаническая (Россия, Ботсад МГУ). Куст среднерослый, слабооколюченный. Высокоурожайный, зимостойкий сорт. Плоды крупные (0,9 г), овально-округлые, светло-оранжевые, на длинных плодоножках.

Нивелена (Россия, Ботсад МГУ). Куст среднерослый, слабооколюченный. Высокоурожайный, зимостойкий сорт. Плоды крупные (0,9 г), оранжевые, овальные, на длинных плодоножках/гегко срываются. "Початки" плотные, их можно срезать при сборе урожая.

Подарок саду (Россия, Ботсад МГУ). Куст среднерослый, слабооколюченный. Высокоурожайный, зимостойкий сорт. Плоды крупные (0,8—0,9 г), удлиненно-овальные, оранжевые, с длинными плодоножками.

Трофимовская (Россия, Ботсад МГУ). Куст среднерослый, среднеоколюченный. Высокоурожайный, зимостойкий сорт. Плоды крупные (0,9 г), овально-удлиненные, светло-оранжевые, с длинными плодоножками.

Сколько растений облепихи достаточно иметь?

Для средней семьи из 4 человек достаточно иметь 2 женских и 1 мужское растение. При этом нужно хорошо знать направление господствующих ветров на вашем дачном участке и, исходя из розы ветров, крайним сажать мужское дерево, так чтобы пыльца с него летела на посаженные ближе женские экземпляры. Одно растение может давать в среднем 10—15 кг качественных ягод при соответствующем уходе.

Что еще важно при посадке?

Чаще всего при посадке корни подсыхают. Чтобы этого не было, делают глиняную болтушку. Перед посадкой секатором аккуратно обрезают поврежденные участки корней (ободранные, надломанные, подсохшие и др.) до здоровой части. Окунают в болтушку и сразу же сажают. Это гарантия приживаемости. Аналогичным образом обрезают и поврежденные участки надземной части (ветки, побеги и т.д.). Но лучше срезать всю надземную часть, оставив "пеньки" в 5 см, если планируется выращивать облепиху кустом.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ОБЛЕПИХОЙ?

Глубокая перекопка почвы вокруг растений должна быть исключена, так как могут быть повреждены корни. В связи с этим, почву периодически рыхлят мотыгой на глубину 5—6 см, одновременно удаляя сорняки. В засушливые периоды растения поливают, затем почву вокруг них рыхлят. При возможности приствольные круги мульчируют 3-сантиметровым слоем перегноя, что предотвращает образование корки и препятствует росту сорняков.

Рыхлят почву обычно не только после полива, а и после дождей. Осенью почву возле растений перекапывают садовыми вилами, но очень аккуратно и не глубже чем на 10 см.

Поливают облепиху обильно, расходуя 1—2 ведра воды на растение.

НУЖНО ЛИ ПОДКАРМЛИВАТЬ ОБЛЕПИХУ?

Да, нужно. Внесенных при посадке удобрений под куст вполне хватит на три года. Однако, чтобы не допустить истощение почвы и обеспечить высокий урожай ягод, начиная со второго года после посадки, а затем через год, то есть 1 раз в 2 года ранней весной в начале вегетации облепиху подкармливают азотными удобрениями. На 1 м2 вносят в среднем 10 г аммиачной селитры или 8 г мочевины, рассыпая их по поверхности и заделывая в почву. В июне проводят вторую подкормку теми же удобрениями и в тех же дозах, но вносят их в жидком виде, разведенными в 10 л воды.

СКОЛЬКО И КОГДА ВНОСЯТ УДОБРЕНИЙ ПОД ПЛОДОНОСЯЩУЮ ОБЛЕПИХУ?

Осенью на 1 м! под приствольные круги вносят 1 ведро перегноя, полуперепревшего навоза или компоста, 100 г древесной золы, 15 г сульфата калия, 15—20 г двойного суперфосфата. Все это заделывают в почву под перекопку не глубже 10 см и сверху мульчируют 3—5-сантиметровым слоем перегноя или навоза.

КАК СФОРМИРОВАТЬ ОБЛЕПИХУ В ВИДЕ ДЕРЕВЦА?

Для этого саженец облепихи сажают без заглубления, на уровне условной корневой шейки. После посадки секатором или острым садовым ножом удаляют все веточки и "выламывают" почки на 60 см участке предполагаемого штамба. Выбирают для этой цели только те растения, которые имеют четко выраженный один стволик. Крона у него формируется естественным путем, без вмешательства садовода. Штамб облегчает прополки в приствольном круге. Деревце может вырасти до 2,5—3-метровой высоты. Поэтому при уборке нужна лестница-стремянка.

Как сформировать облепиху в виде куста?

Посадить глубже условной корневой шейки на 6—8 см. Сразу после посадки обрезать надземную часть, оставив пенек высотой 5 см. В этом случае просыпаются пазушные и боковые почки, и растение формируется в виде куста. В основном в кусте целесообразно иметь 4—5 побегов (веток).

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ ОБЛЕПИХИ?

Облепиха очень плохо переносит обрезку. Раны на месте срезов долго не заживают, кроме того через них может проникнуть грибная и бактериальная инфекция. Поэтому сразу же после обрезки места срезов замазывают садовым варом или масляной краской.

Запомните — обрезка на облепихе должна быть минимальной и сильно резать ее нежелательно.

Необходимо вырезать только все засохшие, поврежденные ветки, то есть проводить лишь санитарную обрезку. Часто ветки под тяжестью урожая ломаются, тогда их вырезают у самого основания.

Старые, 7—8 летние растения омолаживают на 3-летнюю древесину, срезая их на боковые ответвления. Наиболее продуктивны у облепихи 5—6 урожаев.

Запомните — урожай облепихи в основном формируется на однолетних приростах прошлого года. Поэтому их нельзя обрезать и укорачивать.

С возрастом урожай облепихи смещается на периферию кроны, а середина куста остается пустой.

Как сделать, чтобы урожай облепихи всегда был высоким?

Основное — иметь разновозрастные растения облепихи, чтобы когда придет время их угасания и старения, безболезненно выкорчевать их, так как замена им уже имеется. Совет таков — через 3 года сажайте 2 новых женских растения облепихи. Запомните — растение у вас плодоносит в течение 5 лет, то есть дает только 5 урожаев. И также не забывайте "мужчин". Ведь поддержание их в молодом, продуктивном состоянии — основа стабильности урожаев.

Как ухаживать за облепихой?

Зимой облепиха часто ломается от ветра и от тяжести снега, поскольку имеет ломкую древесину и корни. Поэтому ее подвязывают, крепят ветки к стволу или друг к другу, или к колу.

Утаптывают или еще лучше отгребают снег от приствольного круга, чтобы оттепели не вредили корневой системе, чтобы почва, наоборот, лучше промерзала и корни не выпревали.

Какие вредители и болезни повреждают облепиху?

Облепиховая зеленая тля, поселяясь на молодых растущих побегах и листьях, высасывает из них клеточный сок. Отчего листья желтеют, скручиваются по центральной жилке и опадают, а побеги приостанавливают рост.

Зимуют яйца на побегах вблизи почек. Когда почки лопаются и начинают распускаться, из яиц отрождаются мелкие личинки, которые питаясь, быстро растут и размножаются. Меры борьбы: 100 г сухой горчицы залить 10 л горячей воды, настоять 2—3 суток, развести с водой 1:1, процедить. Обрабатывать опрыскивателем, опуская раструб, снизу вверх, чтобы настой попадал именно на нижнюю часть листовой пластинки.

Можно также 1—2 кг зеленой ботвы картофеля залить 10 л теплой воды, через 4 часа процедить, добавить мыла в настой и обработать. Иногда смешивают горчичный и картофельный настой и опрыскивают этой смесью растения.

Эффективна обработка карбофосом (25 г на 10 л воды) в фазе массового распускания листьев. В случае сильного повреждения можно повторить, но не позднее, чем спустя неделю после цветения.

Что такое микозное усыхание?

Довольно опасное заболевание, при котором растение ослабляется и погибает целиком.

Признаки болезни: листья неожиданно становятся желтыми или красными, оранжевыми, плоды тоже приобретают такую окраску, но не наливаются, не увеличиваются в размерах, на коре образуются красноватые вздутия. Как будто пожар возникает среди зеленых растений.

Меры борьбы: пораженные растения выкопать и сжечь.

Когда созревает облепиха, часто среди ягод встречаются белые, которые лопаются. что это?

Эндомикоз плодов. Ягоды белые, мягкие, лопаются, они больны и испорчены. Обычно такое случается в дождливое, прохладное лето и зависит от погодных условий года.

КОГДА УБИРАТЬ ОБЛЕПИХУ?

В августе—сентябре. Плоды приобретают характерную окраску, становятся мягче. В это время они легко срываются и не давятся. Если запоздать с уборкой, то ягоды становятся мягкими, водянистыми, лопаются от прикосновения. В таком случае их лучше оставить на растении, чтобы потом, когда ударят морозы, обтрясти их путем постукивания по веткам. Замороженные плоды легко осыпаются на подостланный снизу брезент или другой материал. Обычно многие садоводы-любители часть урожая оставляют на ветках, чтобы зимой иметь источник пополнения витаминов.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ИЗ ОБЛЕПИХИ НАИБОЛЕЕ ВИТАМИННЫ? НАТУРАЛЬНЫЙ СОК

На соковыжималке из облепихи получают сок. Ставят на огонь эмалированную кастрюлю, на 1 л сока добавляют 300 г сахара, доводят до кипения и сразу же разливают в стерилизованные банки, которые закрывают металлическими или пластмассовыми крышками. Такой сок может храниться при комнатной температуре. Перед употреблением его разводят водой.

СЫРОЕ ВАРЕНЬЕ

В эмалированной посуде ягоды давят деревянным пестиком. Затем добавляют сахар, на 1 кг ягод 1,5 кг сахара. Подогревают на огне, и как только сахар растворится (кипения не ждут), сразу раскладывают в стерилизованные банки и хранят в холодильнике или холодном подвале.

КАК В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПОЛУЧИТЬ ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО?

1-й способ. Жмых с семенами, оставшийся после соковыжималки, подсушивают в темном, хорошо проветриваемом месте при температуре не выше +40. Главное исключить попадание солнечных лучей, разрушающих каротиноиды. Затем высушенную массу измельчают на кофемолке и засыпают в стеклянную или эмалированную емкость до половины объема. После чего заливают подогретое до 60 градусов подсолнечное масло. Укутывают материалом, держащим тепло (войлок, ватин и т.д.), ставят в теплое место, помешивая через определенное время, и настаивают сутки. Затем масло выливают в другой сосуд со свежим жмыхом на сутки, в третий и т.д. Получают насыщенное каротиноидами и токоферолами продукт. Потом фильтруют и сливают в стеклянный сосуд из темного стекла и с притертой крышкой. Хранят в холодильнике не более 12 месяцев.

Можно емкость со жмыхом и маслом ставить на водяную баню и кипятить 6—8 часов. Главное, установить термометр и держать температуру воды не более 80 градусов.

2-ой способ. Настаивание перемолотого на кофемолке жмыха, залитого подогретым подсолнечным или другим растительным маслом в течение недели. Затем заливать полученным настоем очередные порции свежего жмыха и вновь настаивать в течение недели при комнатной температуре. Еще можно повторить пару раз. При настаивании периодически нужно помешивать.

Под защитой авторских прав © yagdka.ru
Главная
О сайте
Контакты
Об авторе